Как отремонтировать шнурки
Шнурки стали удобным аксессуаром. Известные стилисты одежды и туфлей выбирают их для подчеркивания образа модницы, приверженности определенному известному кругу или тусовке. Из банального кусочка веревки шнурок превратился в вещь, которой пользователи уделяют какое-то внимание.
Шнурки являются многофункциональной частью модели, замечает box-sovetov. Их износ, изменение первоначального вида, сразу сказываются на товарном виде ботинок.
Многие замечали, что чувствуют себя некомфортно, пишет копилка советов, когда вид шнурков дисгармонирует с прекрасной моделью обуви. При перемещениях человека, брюки полностью скрывают вид шнурков, но сидящий мужчина демонстрирует и шнурки, и носки. Дорогой костюм, личность, могут дискредитировать даже шнурки, потерявшие оконечники.
Любые шнурки ограничиваются этими элементами, замеч
ают полезные советы. Они обеспечивают легкость шнуровки - попробуйте продевать махрящийся шнурок.Оконечники придают шнурку законченный вид, имеют определенный цвет, гармонирующий с изделием. Некоторые модели ботинок имеют эксклюзивные шнурки, замена которых не предполагается.
Их слетевшие оконцеватели, заметим, можно заменить. Изготавливать новые не придется. Достаточно конец шнурка окунуть в лак, например для ногтей, и отформатировать пальцами махрящеесяокончание.
** Всегда следуйте сервисным инструкциям по ремонту и обслуживанию, когда делаете ремонт или работы по техническому обслуживанию оборудования. Руководства можно найти на веб-сайте производителя. **
В этом видео я заменю шнур стартера на двигатель косилки Briggs & Stratton 650 Series. Ручка шнура косилки крепится к ручке самой косилки. Шнур для запуска этого двигателя длиной 7 футов. Длина шнура может немного отличаться, это зависит от жесткости шнура. Если жесткость применяемого шнура велика, шнур может перекрутиться. Если это произойдет, обрежьте шнур до 6,5 футов и попробуйте еще раз.
Использованы инструменты:
- гаечные ключи
- набор головок
- крестовая и прямая отвертка
- тонкогубцы
- зажигалка или спички
В этом видео я собираюсь показать вам, как заменить шнур стартера на 650 серии двигателей косилок «Briggs & Stratton». Это общий двигатель для этой серии. Шнур соединяется здесь, с этой деталью на ручке и вы на самом деле начинаете тянуть отсюда. Длина шнура стартера должна быть около 2 метров это безопасная длина ..., я измерил шнур который у нас здесь и нарезал его по 2 метра. Номер шнурка 4,5. Важно взять нужный размер, потому что если вы будете использовать слишком толстый , его не удастся хорошо заправить на косилку. Если потянуть за этот обрезанный шнур ... эти нити начнут вылезать. Поэтому вам нужно, расплавить концы этих нитей зажигалкой или спичкой, чтобы подогреть их и расплавить и затем сдвиньте их вниз пальцами вот так ... и на обоих концах. Это сделает установку намного проще и предотвратит раскручивание веревки. Следующее, что нужно сделать, это прикрепить шнур к ручке за которую вы тянете ... вставьте его через ручку и протяните. Если не получается заправить его, вы можете использовать пинцет, чтобы ухватиться за шнур и вытянуть. Теперь сделайте узел на конце ... и затяните его обратно в ручку на пару сантиметров. Теперь нам нужно снять кожух с двигателя. На этом двигателе сначала снимаем эту декоративную часть и убираем ее в сторону. И на этом движке бензобак крепится с помощью трех болтов сверху и одного сбоку. Нам необходимо снять бензобак, чтобы добраться до кожуха. Теперь болт сбоку... Вы можете просто повесить бензобак рядом... Еще есть один кронштейн, который понадобится снять. Это трубка указателя уровня масла. Снимаем ее ... Теперь мы можем снять кожух. Он крепится 4 болтами на 10, вам понадобится головка. 2 болта спереди и 2 сзади. И сейчас вы можете снять кожух. Это сборка кик-стартера с возвратным механизмом, прямо здесь есть небольшое отверстие, где проходит шнур ... и здесь на внешней стороне этот шнур входит в эту сборку. Надо, чтобы механизм вращался против часовой стрелки. Чтобы завести нужно около 7 оборотов, а затем после того, как механизм накрутился можно отпустить веревку ... Так давайте сделаем это ... Смотрите ... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7. Как только вы заведете пружину можно взять шнур, и протянуть через это отверстие. Чтобы это сделать, мне возможно понадобятся пинцет. Тогда, как только я протянул через отверстие я могу взять отвертку и блокировать вращение механизма. ... отвертка не даст механизму вращаться, чтобы я смог завязать узел. Обычный узел, как мы делали на ручке. А потом уберите отвертку, и удерживая шнур позвольте механизму вернуться в исходное состояние .. Ну вот и все. Теперь можно собирать кожух обратно. Для сборки просто установите кожух на место ...
Закручиваем обратно 4 болта, 2 спереди и 2 сзади ... Отвертка с головками отлично подходит для закручивания небольших болтов. Но будьте осторожны, не перетяните их. Присоедините щуп к кожуху. И закрепите топливный бак. 3 болта сверху ... ... И один болт сбоку. А потом установите эту декоративную панель. Теперь можно потянуть за шнур и вытащить его. Я снял свечи зажигания с двигателя, чтобы можно было продемонстрировать это в ролике. Во всяком случае вытяните его и прикрепить его к крюку ручки. Вот и все ... Посмотрим, сможем ли мы ее запустить, удерживая камеру. Вкратце.. что я сделал- на этот тип косилки я использовал шнур 4,5 длиной 2 метра, и когда я снял кожух, я закрутил возвратный механизм 7 раз, прежде чем я вставил шнур. Вот, собственно и все, что нужно сделать, это довольно простая работа. Надеюсь, вы найдете это видео полезным и спасибо за просмотр.
_
Видео по ремонту Briggs, Видео по ремонту Stratton Возможно заинтересует:
- Замена насоса стиральной машины LG (part #4681EA2002H)
- Проверка компрессии газонокосилки
- Экстрактор болтов, выкручивание сломанных болтов
- Замена термостата (part #2198202) в холодильнике Whirlpool (side-by-side)
- Разборка холодильника Whirlpool (Side-by-side)
низ Категория: Ремонт газонокосилок
Если по каким-то причинам не работает электроприбор, включаемый в розетку, то в первую очередь следует проверить не поврежден ли шнур.
Как легче найти место разрыва шнура? Надо сгибать провод по всей длине. В месте разрыва провод оказывает меньшее сопротивление.
Если разорван только один провод двухжильного соединительного шнура и это место расположено ближе к штепселю, проще всего отрезать второй провод в том же месте и присоединить штепсель к укороченному шнуру.
Если шнур разорван посередине, то нужно зачистить от изоляции только один провод и постараться соединить его. Если этого сделать нельзя, то разрезают второй провод, а после этого соединяют оба провода шнура.
Автор Андрюха Аксессуары
3297 Просмотров
от DesantniK
Автор gRADus 1 2 3 Отзывы
6904 Просмотров
от somik
Автор MilfilD Курилка
915 Просмотров
от vflera
Автор rasmus-13 Аксессуары
1349 Просмотров
от FrozenSE
Автор мотогон Обсуждение коммуникаторов Samsung на базе Windows Mobile
1115 Просмотров
от AndreyAB79
В устройстве современных утюгов, в том числе импортных, мало что изменилось. Разве только дизайн и более современные материалы в производстве утюгов.
Утюг состоит из: массивной подошвы в которую вделан электрический нагревательный элемент (ТЭН), регулятора температуры биметаллического типа, термопредохранителя, емкости для воды применяемой в системе отпаривания, ручки, лампочек индикации режимов работы и кнопок управления работой системы отпаривания.
Подошва. Она является самым важным элементом утюга. Качество подошвы характеризуется прочностью и легкостью скольжения.
Чтобы подошва была прочной, в ее основе лежит нержавеющая сталь, которая уже несколько десятилетий удерживает первенство, являясь до сих пор самым распространенным материалом для изготовления подошвы утюга, но вот легкостью скольжения она не отличается.
Чтобы увеличить легкость скольжения многие производители (Braun, Siemtns, Bosh) при парообразовании образуют специальную воздушную подушку между подошвой и тканью, облегчая скольжения утюга. Но она не заменит подошвы, в составе которуй есть материалы, обеспечивающие высокий коэффициент скольжения.
Это эмалированное покрытие, которое хоть и обладает столь незаменимым свойством, но все же является нежным, и при неосторожном обращении на такой подошве могут появиться царапины и сколы.
Сегодня у каждой уважающей себя фирмы есть запатентованные подошвы, выполненные из специальных составов. Но о их составе мало что известно кроме названий.
Идеальный вариант - полированная (зеркальная) стальная подошва.
Регуляторы температуры применяются биметаллического типа, это довольно надежный узел. С электронными регуляторами утюги встречаются редко из-за высокой цены.
В электрических схемах утюгов добавлен термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя.
Рис. 1 Схема включения ТЭНа через термопредохранитель и терморегулятор
На рис.1 и рис.2 показана электрическая схема включения утюга. Они отличаеются включением терморегулятора и термопредохранителя, но в обоих случаях ТЭН, терморегулятор и термопредохранитель включены последовательно к сети 220 вольт. В первом случае случае терморегулятор и термопредохранитель включены к противоположным концам ТЭНа, а во втором - последовательно к одному концу ТЭНа.
Рис. 2 Схема включения ТЭНа через термопредохранитель и терморегулятор последовательно
Термопредохранители бывают двух типов: одноразовые и многоразовые. Многоразовые термопредохранители сделаны по принципу биметалла (как и основной терморегулятор утюга).
При нагревании утюга выше установленной температуры контакт разрывается и электрическая цепь ТЭНа прерывается. После остывания биметаллический контакт вновь замыкается.
Рис. 3 Многоразовый термопредохранитель
Одноразовый термопредохранитель при превышении заданной температуры разрывает цепь питания ТЭНа, таким образом защищая утюг от перегрева и перегорания ТЭНа. Дальнейшая эксплуатация такого утюга без ремонта невозможна.
Рис. 4 Одноразовый термопредохранитель
Кнопки управления системой отпаривания служат для регулировки подачи воды для парообразования. На утюге сверху две кнопки и ручка.
Одна из кнопок служит для одноразовой подачи порции воды в камеру парообразования (так называемый паровой удар), другая для смачивания одежны из разбрызгивателя, установленного в передней части утюга. Ручка служит для регулировки подачи воды для постоянного парообразования.
Индикация работы утюга осуществляется с помощью лампочек. Обычно стоит одна красная лампочка, как показано на рис.1,2, она указывает на то, что происходит процесс нагрева (то есть напряжение подано к выводам ТЭНа). Есть модели с двумя лампочками, вторая лампочка зеленая указывает что утюг включен в сеть.
Ремонт
В 80% случаях, в случае неисправности, утюг можно вернуть в рабочее состояние. В 20% перегорает нагревательный элемент и в этом случае выгодней приобрести новый.
Для ремонта понадобится следующий инструмент: набор отверток, тестер. Перед началом ремонта необходимо оценить внешнее проявление неисправности.
Если красная лампа не горит, значит напряжения на ТЭНе нет и неисправность может быть в электрическом шнуре, терморегулятор или термопредохранитель, а также возможно нарушение контакта на контактных площадках (ослабли винты крепления в задней части утюга). В случае, если лампочка горит, а утюг не греется то возможна неисправность ТЭНа.
Ремонт электрического шнура
В первую очередь проверяется исправность электрического шнура. Обычно неисправен шнур на выходе из утюга, где сильный излом, или на выходе вилки или в самой вилки.
Рис. 5 Утюг со снятой задней крышки
Сначала снимаем заднюю крышку, откуда выходит электрический шнур. С помощью тестера проверяем целостность шнура, если шнур неисправен нужно укоротить шнур на 10-15 см, предварительно открутить от утюга.
Если после этого неисправность не устранена, тогда проверяют шнур около вилки. В случае необходимости нужно заменить вилку шнура. Электрошнур утюгов специальный, провода его имеют прорезиненную изоляцию, выдерживающую большую температуру.
Поэтому для замены нужен прорезиненный провод.
Если провод нормальный, значит придется разбирать утюг дальше. Перед дальнейшей разборкой необходимо зарисовать схему подключения проводов, потом этот рисунок здорово облегчин вам сборку.
Рис. 6 Расположение винтов при разборки утюга
Ремонт регулятора температуры
Окрутив все винты на заднеих клеммах утюга надо постараться снять пластмассовый корпус, чтобы добраться до регулятора температуры и ТЭНа. Сначала снимаем ручку регулятора температуры, для этого плоскую металлическую пластину (можно нож) просовываем под ручку регулятора и пробуем поднять ее вверх, прилагая незначительные усилия.
Ищем винты крепящие корпус утюга к его основанию. С задней частью корпуса трудностей не бывает, а вот впереди винт скрыт обычно или специальной пробкой, или крышкой, закрывающей
Рис. 7 Разобранный утюг
Открутив все винты, вы сможете снять корпус и добраться до деталей внутреннего устройства утюга. Для начала проверяется срабатывает ли регулятор температуры, для этого покрутите стержень регулятора из одного крайнего положения в другое.
Если регулятор трудно прокручивается, в этом случае надо прибегнуть к помощи плоскогубцев и постараться разработать узел. Добившись легкости вращения, натрите резьбу этого узла простым мягким карандашом. Графит не боится высоких температур и имеет хорошие смазочные свойства.
Рис. 8 Ремонт терморегулятора
В одном из положений должна срабатывать, с характерным щелчком, контактная группа. С помощью прозвонки проверяется цепь при замкнутых контактах, если ее нет, то нужно с помощью наждачно бумаги зачистить контакты.
Ремонт термопредохранителя
Теперь проверяем целостность термопредохранителя, прозвонив его тестером. Если цепи нет, значит виновник неисправности найден. Это бывает в 50-60% случаев.
Неисправный термопредохранитель следует заменить, если такового нет, то можно обойтись без него. Для этого необходимо закоротить цепи термопредохранителя. На работу утюга это не скажется, так как основной регулятор работает.
Ремонт нагревательного элемента
Если ТЭН неисправен, то его нужно заменить, но это экономически не целесообразно. Единственной неисправностью, которую можно устранить - это окисление контакта нагревательного элемента в месте соединения. В этом случае нужно тщательно зачистить место соединения, а также винт крепления.
Ремонт системы отпаривания
При использовании системой отпаривания утюга нужно знать несколько нюансов:
1. Всегда используйте дисциллированную, фильтрованную или кипяченую воду. Это предохранит ваш утюг от образования накипи в полости парообразования и обеспечит длительный срок эксплуатации.
2. Если вы не пользуетесь отпаривателем, вылейте воду из утюга, а регулятор парообразования поставьте на максимум. Это позволит продлить срок эксплуатации узла для дозировки подачи пара.
Ремонт системы отпаривания обычно заключается в удалении накипи из внутренних полостей парообразования вашего любимца. При нормальной эксплуатации домашнего утюга, примерно раз в пол года возникает потребность в очистке системы отпаривания. При использовании дисциллированной воды этот срок возрастает в несколько раз.
Произвести очистку утюга в домашних условиях достаточно просто. Для этого понадобиться емкость для воды, в которую нужно поместить так, чтобы вода покрывала металличскую подошву на 1-1,5 см. Этой емкостью может быть обыкновенная большая сковорода.
При этом нужно регулятор пара поставить на максимум или на очистку.
Рис. 9 Очистка утюга
Утюг должен стоять на металлических подставочках, роль которых могут выполнить обыкновенные монеты. Достаточно поднять только заднюю часть.
Ни в коем случае не включайте утюг для нагрева в розетку!!!
В воду надо добавить столовый уксус из расчета 1 стакан уксуса на 1 литр воды. После этого сковороду ставим на плиту и доводим до кипения, после чего выключаем плиту и даем воде немного остыть. Процедуру выполняем 2-4 раза.
Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или средства для удаления чайников. Но наилучший результат получается с уксусом.
Рис. 10 Утюг после очитки
После удаления накипи утюг промыть в холодной воде и сушим пару часов. Вот и все, теперь утюг не будет выбрасывать из себя хлопья накипи и оставлять пятна на белоснежном белье.
Добавить комментарий:
(В бытовых электрических приборах электроэнергия используется не одинаково. Советы по ремонту бытовой техники)
Поскольку любой прибор или аппарат рано или поздно приходит в негодность или возникают поломки, то необходимо производить как мелкий, так и крупный ремонт. На этой странице будет рассказано вкратце о том, как отремонтировать тот или иной прибор.
Ремонт электрических плиток
Все плитки по своей конструкции мало отличаются друг от друга, поэтому описывать подробно ремонт плитки каждого типа не имеет смысла. Рассмотрим ремонт двух основных групп плиток.
Ремонт плиток с открытым нагревательным элементом. Чаще всего у плитки перегорает спираль. Обрыв спирали легко обнаружить, проведя по ней спичкой. Оборванную спираль нужно заменить.
Для этого снять металлический ободок крепления керамики или вскрыть дно у плитки и поднять керамику. Открутить гайки, крепящие спираль к контактным клеммам, и снять негодную спираль.
Новую спираль равномерно растянуть, уложить в пазах керамического основания и пропустить концы внутрь. На выводные концы надеть фарфоровые бусы, сделать кольцо по диаметру контактных клемм и надеть кольцо на клеммы.
Для лучшего контакта по обе стороны колец поставить металлические шайбы и гайки, крепления выводов плотно затянуть. После подключения спирали установить керамику на место и закрепить ее.
Если нет новой спирали, можно восстановить сгоревшую. Обычно концы спирали скручивают, и плитка снова работает. Однако в месте скрутки получается плохой контакт, и спираль быстро перегорает в этом месте.
Чтобы контакт был надежным, нужно место соединения обжать алюминиевой пластинкой и витки спирали у места соединения растянуть для лучшего охлаждения спирали в этом месте. Такое временное соединение будет служить дольше.
Можно отремонтировать спираль и другим способом: взять алюминиевый провод диаметром немного больше внутреннего диаметра витков спирали длиной 3—5 см, согнуть его по форме паза керамики (в месте обрыва) и надеть на него концы спирали, плотно зажав их.
Ремонт плиток с закрытым нагревательным элементом. В плитках с закрытым нагревательным элементом спираль ремонту не подлежит, и элемент заменяется полностью. Для замены элемента нужно отвернуть ножки и снять дно плитки.
Отсоединить выводы нагревательного элемента от переключателя. Отвернуть гайку и снять нагревательный элемент. Вывернуть из него шпильку и ввернуть ее в новый элемент.
При этом свободно посаженная гайка на шпильке должна располагаться на высоте 39,5 мм от плоскости нагревательного элемента.
Перед установкой новый элемент обтирают от жирового покрытия. Установка нового элемента и сборка плитки осуществляется в обратном порядке.
Подключение выводных концов следует произвести по электрической схеме, обратив особое внимание на закрепление контактных винтов. После установки нового элемента его необходимо просушить, для этого поверхность нагревательного элемента протереть насухо и включить плитку на 15—20 мин в сеть, установив переключатель на малую степень нагрева.
Ремонт жарочных шкафов и духовок
Для примера расскажем о ремонте духовки-плитки. Если при включении плитки не нагреваются конфорки, значит, перегорела спираль. Для замены спирали в плитке нужно отвернуть винты, соединяющие верхнюю и нижнюю части корпуса, и снять верхнюю часть.
Отсоединить спираль от зажимов, снять скобу, стальной диск и теплоизоляционную прокладку. Поставить новую спираль и собрать в обратном порядке. Такой же дефект может быть при неисправности пакетных выключателей.
Негодные пакетные выключатели следует заменить.
Если при включении духовки не нагревается духовой шкаф — перегорели спирали. Для замены спиралей в верхнем нагревателе духового шкафа снять задний лист, верхний корпус, теплоизоляционную прокладку, отсоединить спираль от зажимов и снять фарфоровые бусы.
Надеть бусы на новую спираль и собрать в обратном порядке. Спирали в бусах должны укладываться на асбестовую прокладку так, чтобы бусы не касались металлической части.
Если плитка-духовка изготовлена с выдвижными обоймами для нагревателей духового шкафа, то при замене спиралей необходимо снять задний лист, отсоединить провода от зажимов, отвернуть винты, крепящие обоймы к духовому шкафу, и выдвинуть обоймы. После замены спиралей сборку произвести в обратном порядке.
Духовка может также не нагреваться, если неисправны переключатели. Их следует заменить.
Ремонт электрических чайников
Для смены нагревательного элемента нужно разобрать чайник: отвернуть гайку, находящуюся на наружном дне, и отделить основание от корпуса; отвернуть гайки крепления контактных пластин к клеммам; отвернуть гайку крепления металлической пластины, прижимающей нагревательный элемент и изоляционные прокладки. Снять изоляционную пластину и негодный элемент.
Поставить новый элемент и произвести сборку в обратном порядке. Порядок ремонта показан на рис. 76.
Рис. 76. Ремонт электрического чайника:
1 — контактный
штифт; 2 — шайба; 3 — фарфоровая колодка; 4 — гайка;
5 — резиновые сальники; 6 — штуцер; 7 — керамический
изолятор; 8 — спираль
Ремонт электровафельницы
Если при включении в сеть вафельница не работает, надо проверить исправность шнура от штепсельной вилки до колодки переключения напряжений. После проверки шнура осмотреть нагревательный элемент. Для этого щупы пробника приложить к планкам переключателя напряжений.
При этом стрелка прибора должна отклониться (показать сопротивление нагревательного элемента). При обнаруженных неисправностях шнур следует отремонтировать, а неисправный нагревательный элемент заменить. Для этого вафельницу разбирают: отворачивают винт и приподнимают за ручку кожух с нагревательным элементом, предварительно сняв его со штифта.
Ремонт утюгов
В домашних условиях можно выполнить только замену сигнальной лампочки и зачистку контактов (рис. 77). При замене лампочки выполняются следующие операции.
Нужно выдернуть из паза пластмассовую планку при помощи выступа в передней части ручки и снять ее вместе с задней табличкой. После смены лампочки вставить выступы таблички в прорези кожуха и легким нажимом на переднюю часть планки защелкнуть ее.
Винт, расположенный в глубине ручки, вблизи от лампочки, служит для заводской регулировки температуры глажения. Ручка терморегулятора устанавливается так, чтобы середина надписи находилась против указателя.
Рис. 77. Ремонт утюга с терморегулятором:
1 — задняя крышка; 2 — циферблат; 3 —
подошва; 4 — тэн;
5 — контакты; 6 — отжимной лепесток;
7 — регулировочный винт; 8 — биметаллическая
пластинка
Известно, что контакты при работе под токами большой силы обгорают. Это приводит к нарушению их нормальной работы.
Конструкция контактов в утюгах выполнена так, что при установке ручки терморегулятора с одной ткани на другую происходит взаимное перемещение контактов, в результате чего нагар зачищается и удлиняется срок нормальной работы контактов. Лепестки контактов между собой и от корпуса изолированы. Если подошва стала шершавой, заржавела или покрылась пятнами, очистить пораженное место мелкой наждачной бумагой, протереть сухой тряпкой с воском и снова тщательно протереть.
Ремонт светильников
При включении светильника лампа не загорается, в чем причина? Скорее всего, перегорела лампочка. Тогда ее просто нужно заменить новой. А если лампочка исправна? Вероятно, что причиной того, что лампочка не горит, может быть слабо отогнутый контакт в патроне (рис.
78). Отогнуть его в нужное положение можно вручную при помощи отвертки. При неисправном шнуре светильника лампочка будет то гаснуть, то загораться в том случае, когда вы будете перемещать шнур с места на место.
Для того чтобы предотвратить в гибких шнурах появление изломов жил, нужно смонтировать в таких местах резиновые или полихлорвиниловые трубочки (рис. 79).
Рис. 78. Контакт в патроне:
1 — контакт
Рис. 79. Монтаж защитной втулки (трубочки):
1 — винт; 2 — контакт; 3 — скобка; 4
— втулка
Иногда место излома шнура удаляют, а стык тщательно обматывают изоляционной лентой во избежание поражения током. Если неисправность шнура невозможно восстановить, то необходимо заменить его новым, который будет соответствовать прежнему. Несоблюдение этого условия может
Ремонт пылесосов
При ремонте пылесоса можно заменить двигатель, якорь в двигателе и угольные щетки. Для примера рассмотрим ремонт пылесоса «Буран». Сначала нужно разобрать пылесос. Для этого открыть откидные замки и снять пылесборник. Снять матерчатый фильтр с уплотнительным кольцом.
Открутить 4 винта, соединяющие верхний корпус с промежуточным. После этого отпаять провода от конденсаторов фильтра электрических помех. Отвернуть 3 винта крепления предохранительной сетки к промежуточному корпусу.
Открутить стяжной винт кольца крепления двигателя и три винта, соединяющие это кольцо с промежуточным корпусом. Снять двигатель с вентиляторным устройством.
Открутить гайку крепления турбинок вентиляторного устройства и снять чашку с турбинки, одновременно с этим снять дистанционную втулку. Отвернуть винты крепления выключателя, отсоединить от него провода и снять выключатель. Открутить винты крепления ручки и снять ее.
Отпаять провода и снять соединительный шнур. Заменить или отремонтировать негодную деталь и собрать пылесос в обратной последовательности.
Замену двигателя нужно производить так. Снять вентиляторное устройство с двигателем. Снять нижнюю чашку и открутить гайку крепления турбинок на валу якоря, предварительно закрепив якорь от проворачивания.
Снять с вала якоря шайбы, нижнюю турбинку, регулировочную шайбу и втулку. Снять верхнюю чашку, убрать с вала якоря регулировочную шайбу, верхнюю турбинку и втулку. Заменить двигатель новым и собрать пылесос в обратном порядке.
При замене якоря нужно отделить двигатель от вентиляторного устройства как при замене двигателя. Открутить два колпачка со щеткодержателей и вынуть угольные щетки. Отвернуть три винта крепления подшипникового щита к корпусу двигателя.
Снять с щеткодержателей зажимы выводов статорных катушек, два других вывода статорных катушек отпаять от конденсаторов и снять подшипниковый щит. Вынуть из гнезда подшипникового щита шайбу с сальником.
Отвернуть два винта и снять конденсаторный блок с подшипникового щита. Вывернуть два винта из корпуса двигателя со стороны свободного конца вала якоря.
Вынуть якорь с шарикоподшипниками из статора. При помощи съемника снять с вала якоря подшипник и шайбу (со стороны коллектора), а также упорную пластину (со стороны свободного конца вала). При необходимости заменить сальник или подшипник.
Установить новый якорь и собрать двигатель, а затем пылесос в обратной последовательности. При установке подшипникового щита на корпус двигателя нужно следить, чтобы отметки на подшипниковом щите и на корпусе двигателя совпали.
Для того чтобы заменить угольные щетки, нужно открыть замки на корпусе, снять пылесборник и фильтр. Открутить 4 винта, соединяющие верхний и промежуточный корпуса. Отвернуть колпачки щеткодержателей и вынуть угольные щетки.
Поставить новые щетки и собрать пылесос.
Ремонт стиральной машины
Как мы уже убедились, марок стиральных машин великое множество. Но для примера возьмем стиральную машину СМ-1 «Малютка». Агрегат представляет собой пластиковый бак с плотной крышкой, на котором смонтирован электродвигатель, помещенный в защитный пластиковый кожух.
Если машина при включении в сеть не работает, то сначала нужно убедиться, что исправен шнур. Его или ремонтируют, или заменяют новым.
При обнаружении неисправности в самой машине ее нужно сначала разобрать, предварительно ознакомившись с некоторыми особенностями аппарата (рис. 80).
Рис. 80. Устройство стиральной машины «Малютка»:
1 — уплотнение; 2 — активатор; 3, 18, 19, 43 — прокладки;
4 — пружина; 5 — манжета; 6 — корпус активатора;
7 — втулка активатора; 8 — крышка бака; 9 — бак;
10 — фланец; 11, 17, 22, 29 — винты; 12 — фланец;
13, 42 — пластмассовые гайки; 14 — резиновая втулка;
15 — электродвигатель; 16, 24 — половина кожуха;
20, 23, 44 — втулки; 21 — резиновая пробка;
25 — прокладка; 26, 28, 32 — хомуты; 27 — конденсатор;
30 — гайка; 31 — реле тепловое; 33 — шайба;
34 — шланг-трубка; 35 — наконечник; 36 — сливная
трубка; 37 — насадка; 38 — пластмассовая пробка;
39 — щипцы; 40, 41 — резиновые кольца
Разборку кожуха следует выполнять, соблюдая некоторые правила. Схема действий должна быть такой. Сначала нужно снять с бака крышку. Затем на задней части кожуха найти отверстие, замаскированное декоративной заглушкой.
Эту заглушку нужно снять, после чего повернуть активатор таким образом, чтобы отверстия в кожухе и крыльчатке электродвигателя совместились (рис. 81). Взять отвертку с длинным стержнем и продеть ее в оба отверстия.
Когда отвертка упрется в ротор электродвигателя, его следует застопорить, придерживая одной рукой. Второй рукой нужно провернуть активатор, вращая его без усилий в обе стороны.
Рис. 81. Разборка кожуха
Иногда встречается неисправность такого рода: машина при включении гудит, но активатор остается неподвижным. После нескольких секунд такой работы тепловое реле отключает электродвигатель.
Причина может быть самой простой: на вал намотались нитки, оторвавшиеся лоскуты ткани или застряли мелкие пуговицы, монеты и пр. Для устранения данной неисправности нужно очистить вал, а затем легкими движениями покрутить его.
Если вращение происходит плавно, нет стопорения, то активатор можно собирать в обратном порядке. После этого нужно попытаться запустить машину. Обычно дальнейшей разборки не требуется.
Для дальнейшего демонтажа стиральной машины потребуется специальное приспособление, которое можно изготовить в
Сделать в прутке два отверстия, ввернуть в них винты. Для этой цели подойдет и отрезок трубы диаметром в полдюйма. В ней также нужно просверлить два отверстия под винты.
Снаружи винты закрепить гайками. При помощи вышеописанного приспособления снять корпус активатора, отделить кожух с электроприводом от бака машины. Открутив шесть винтов кожуха, снять узел фланца с уплотнительным кольцом (рис.
82).
Рис. 82. Разборка фланца
Рис. 83. Разборка узла с электрооборудованием:
1, 8 — винты; 2 — фланец; 3 — втулка;
4, 5 — дистанционные шайбы; 6, 9 — полукорпус;
7, 15 — уплотнение; 10 — фигурная гайка; 11 — пробка;
12 — электродвигатель; 13 — конденсатор; 14 — скоба;
16 — тепловое реле
После снятия фланцевого узла необходимо демонтировать с вала втулку, имеющую комплект дистанционных шайб. Из кожуха извлечь декоративные пробки, открутить винты, соединяющие полукорпуса кожуха, и снять фигурные гайки (рис. 83).
После этого разъединить полукорпуса, убрать резиновые уплотнения. Теперь можно приступать к ремонту электрооборудования машины.
Когда машина включена в сеть, но не слышно гудения, то, вероятно, нарушен контакт, оборван шнур внутри кожуха, повреждены монтажные провода или имеются неполадки в обмотках электродвигателя. Помимо этого, выходит из строя реле времени или тепловое реле.
Всю электрическую схему нужно проверить при помощи пробника или омметра. При ослаблении контактов их необходимо затянуть, при попадании на них влаги и возникновении ржавчины контакты очищают, просушивают и снова затягивают винты. При необходимости заменяют винты, имеющие сорванную резьбу.
Порой возникает необходимость замены выключателя. Сначала откручивают пластмассовый колпачок и металлическую гайку, затем снимают пружинную шайбу и помещают выключатель внутрь корпуса. Монтажные провода отсоединяют от клемм выключателя.
В случае подгорания контактов их зачищают, протирают ветошью, смоченной в керосине, просушивают и собирают в кожухе в обратной последовательности.
Ремонт холодильников
Поскольку самыми распространенными в быту холодильниками являются компрессионные, то для примера рассмотрим ремонт компрессионного холодильника «Полюс».
Замена двери. Ослабить три винта, крепящих верхнюю петлю двери к корпусу шкафа. Снять дверь со штифта верхней и нижней петель.
Установить новую дверь отверстием нижней опорной втулки на штифт нижней петли. Завести штифт верхней петли в отверстие верхней опорной втулки. Отрегулировать плотное прилегание двери к шкафу путем передвижения верхней петли. Дверь должна легко поворачиваться.
После опробования затянуть винты.
Замена панели двери. Снять дверь. Открутить 30 винтов крепления панели двери.
Снять панель с планками и резиновым уплотнением. Удалить с панели уплотнение и планки. На новую панель установить планки и просверлить отверстия в панели по отверстиям в планках. Надеть на панель уплотнение и положить ее в сборе на корпус двери.
Проколоть отверстия в уплотнении, совместив отверстия панели и корпуса двери, закрепить панель винтами. Смонтировать собранную дверь.
Замена резинового уплотнения двери. Снять дверь в сборе, панель в сборе и резиновое уплотнение с панели. Надеть на панель новое уплотнение.
Положить панель в сборе на корпус двери. Сделать проколы в уплотнении по отверстиям планок и панели и завернуть винты, крепящие панель. Уплотнение должно лежать ровно, без изгибов.
Установить дверь на холодильник и проверить плотность прилегания двери к шкафу.
Замена замка. Снять дверь и панель двери в сборе. Открутить винт, крепящий корпус замка к планке корпуса двери.
Повернуть на 90° корпус замка и вынуть его из паза в планке. Установить корпус нового замка в паз планки двери, повернуть его на 90° и совместить отверстия замка с отверстиями в планке. Закрепить корпус замка винтом, предварительно надев на винт пружинную шайбу.
Поставить панель на корпус двери. Установить дверь на холодильник и проверить работу замка и плотность прилегания двери.
Замена терморегулятора. На крепежной пластине открутить два винта, крепящие конденсатор к кронштейнам шкафа. Осторожно потянуть конденсатор на себя так, чтобы иметь свободный доступ к наружному фланцу.
Отвернуть 12 винтов, крепящих наружный фланец к задней стенке холодильного шкафа, и снять наружный фланец. Из прорези уплотнительной втулки извлечь отсасывающую трубку холодильного агрегата и электропровода, вынуть втулку из окна в задней стенке холодильника, а затем теплоизоляцию.
Отогнуть 8 скоб внутреннего фланца от кромки окна и вынуть внутренний фланец. Открутить два винта крепления держателя трубки сильфона, затем два винта крепления кожуха терморегулятора к внутреннему шкафу.
Открутить два винта на правой стороне холодильника, отвести в сторону стенку внутреннего шкафа. Через проем между внутренним шкафом и корпусом холодильника вынуть трубку сильфона терморегулятора из отверстия внутреннего шкафа.
Отсоединить провода от клеммы терморегулятора. Через проем вынуть терморегулятор вместе с кожухом. Снять корпус терморегулятора с кожуха, открутив два винта крепления.
Установить новый терморегулятор на кожух. Отвести стенку внутреннего шкафа в сторону и через образовавшийся проем вставить терморегулятор в окно внутреннего шкафа. Закрутить два винта крепления кожуха терморегулятора.
Осторожно ввести трубку сильфона внутрь шкафа через отверстие на боковой стенке. Подсоединить провода к клеммам терморегулятора. Завернуть два винта до упора.
Укрепить трубку сильфона на испарителе, для этого подложить под нее прокладку и, совместив отверстия испарителя и держателя трубки сильфона, закрутить два винта. Трубку сильфона устанавливать на испарителе со стороны окна на задней стенке холодильника.
Смонтировать внутренний фланец и отогнуть 8 скоб на кромку окна внутреннего шкафа с наружной стороны. Уложить теплоизоляцию.
Ввести в гнездо наружного фланца уплотнительную втулку, в прорезь втулки ввести отсасывающую трубку и электропровод холодильного агрегата и, совместив отверстия наружного фланца с отверстиями задней стенки шкафа, закрепить наружный фланец винтами. Прикрутить конденсатор винтами.
Замена холодильного агрегата. Открутить два винта, крепящие конденсатор к кронштейнам шкафа. Осторожно наклонить конденсатор так, чтобы иметь доступ к наружному фланцу. Открутить 12 винтов, крепящих наружный фланец к задней стенке холодильного шкафа.
Освободить из прорези уплотнительной втулки отсасывающую трубку и электропровод и вынуть втулку. Снять теплоизоляцию через окно задней стенки. Отогнуть 8 скоб внутреннего фланца от кромки окна и вынуть фланец из окна в задней стенке шкафа.
Отвернуть два винта, крепящие испаритель. Открутить два винта, крепящие держатель трубки сильфона и трубку сильфона к испарителю. Освободить штыри испарителя из отверстий кронштейнов.
Ослабить четыре болта, затем отвернуть, поддерживая холодильный агрегат, снять его.
Ввести два штыря испарителя в отверстия кронштейнов и закрепить испаритель двумя винтами к резьбовым втулкам, подложив под головки винтов шайбы. Совместить отверстия кронштейна холодильного агрегата с отверстиями стоек задней стенки шкафа и ввернуть четыре болта, подложив под головки болтов пружинные и простые шайбы.
Со стороны окна закрепить двумя винтами трубку сильфона терморегулятора к испарителю, расположив головки винтов на внутренней стенке испарителя. Надеть на трубку холодильного агрегата, идущую к испарителю, уплотнительную втулку.
Установить в окно задней стенки с внутренней стороны внутренний фланец и загнуть 8 скоб на кромку окна внутреннего шкафа с наружной стороны. Уложить в окно задней стенки шкафа теплоизоляцию. Ввести в гнездо наружного фланца уплотнительную втулку, в прорезь втулки ввести отсасывающую трубку и провода холодильного агрегата.
После этого совместить отверстия наружного фланца с отверстиями задней стенки шкафа и закрепить фланец винтами. Осторожно подвести конденсатор к двум кронштейнам стенки шкафа так, чтобы они расположились между трубками змеевика конденсатора.
Положить на решетку конденсатора крепежные пластины и, совместив отверстия крепежных пластин с отверстиями в кронштейнах, закрепить в двух местах винтами конденсатор. При установке холодильного агрегата конденсатор должен располагаться ровно, без перекосов; не допускается деформация трубок.
Замена внутреннего шкафа. Снять холодильный агрегат и дверь в сборе. Убрать провода электросхемы через окно во внутренний шкаф.
Выкрутить лампочку. Отвернуть 8 винтов, крепящих внутренний шкаф к корпусу холодильника, и вынуть внутренний шкаф в сборе с электрооборудованием и терморегулятором из корпуса холодильника. Отсоединить провод от клемм терморегулятора и снять его.
Убрать защелку выключателя и вынуть из отверстия на левой стенке выключатель с проводом. Отвернуть винты, гайки, крепящие кронштейн и две планки к верхней стенке внутреннего шкафа. Открутить два винта, крепящие резьбовые втулки.
На левой боковой стенке с наружной стороны внутреннего шкафа отвернуть три винта и снять пластину. На новый внутренний шкаф установить две планки, кронштейн и резьбовые втулки.
На левую боковую стенку с наружной стороны внутреннего шкафа установить пластину, закрепив ее тремя винтами. Установить терморегулятор и подсоединить провода к его клеммам.
Ввести провод с выключателем в отверстие в левой стенке внутреннего шкафа и закрепить выключатель защелкой. Установить внутренний шкаф в корпус холодильника и закрутить 8 винтов. Установить холодильный агрегат и дверь в сборе.
К ОГЛАВЛЕНИЮ
---
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:
- Гаражные ворота
- Камин - костер в доме
- Способы разработки грунта
- Замена лампы в холодильнике
- Главная |
- Дом, участок, сад |
- Стройка, отделка, ремонт |
- Инж. системы |
- Интерьер, дизайн |
- Форум, блоги, общение |
- Объявления
Проект I-212-1P
Начинается дождь, нажимаю кнопку зонта, он выскакивает, но купол не раскрывается. Одной рукой держу зонт, другой раскрываю купол и добегаю до работы. Зонт не складывается до конца, потом замечаю, что шнурок, раскрывающий купол, болтается ни к чему не привязанный.
Стал гуглить и нашёл кучу однотипных статей на совершенно разных ммм... нехороших сайтах. Статьи дебильные, типа «гаврилиады» из 12-стульев.
О ремонте чего попало, от
А теперь - ближе к телу! Мой зонт состоит из следующих частей:
- ручка с кнопкой;
- три раздвижные железные трубки;
- опора спиц нижняя, в ней есть колёсико для шнура и зацеп к ручке;
- опора спиц верхняя, к ней крепится конец шнура, в неё вставляется крайняя(толстая) труба и крепится поперечным гвоздиком;
- две пружины (толстая-короткая и тонкая-длинная);
- пластиковая трубка. Верхняя её часть утолщённая, с колесиком и вставляется в верхнюю опору;
- шнур, на одном конце пластиковый челнок, который зацепляется к ручке, а кнопкой освобождается. Другой конец проходит через пластиковую трубку, колёсико в ней, через колёсико нижней опоры и крепится где-то в верхней опоре.
Поскольку конец шнура с узелком выскочил из колёсика на нижней опоре и застрял в верхней, пришлось разбирать. Раскрыл купол, положил на стол куполом вниз и чуть нажимая толстой трубой вниз, вытащил гвоздик из верхней опоры.
Держите крепко, разбирайте медленно, там длинные и сильные пружины. Запоминайте или записывайте что и как было собрано. Важно запомнить поворот ручки относительно нижней опоры, т.к. опора заходит в ручку и фиксируется кнопкой.
Развязал узелок на конце шнура (иначе он не проходил в колёса), с помощью тонкой иголки и нитки протянул шнур как описано выше. Как крепить конец шнура я так и не знаю, просто нашел похожий шнур и привязал к старому. Теперь сборка в обратном порядке:
- проверить, что колесо и его ось «утоплены» в утолщении пластиковой трубки, иначе толстая железная труба не пройдёт дальше оси колеса;
- пластиковую трубу утолщением вставить в верхнюю опору, шнур натянуть, чтобы челнок стал вплотную к трубе;
- одеть на пластиковую трубу толстую пружину, затем тонкую. Тонкая пружина должна пройти сквозь толстую. Это лучше делать с помощником;
- теперь самое сложное- одеть трубы на пружину и, сжимая её, вставить толстую трубу в верхнюю опору. Вырез в трубе сориентировать на колесо, а защелку на ручке- на скобу в нижней опоре. Пятой рукой :) зафиксировать гвоздиком железную трубу в верхней опоре.
Выдох... Я это сделал один, но уже после 24:00 :(
В верхней опоре сверху есть отверстие, чтобы к нему добраться придётся слегка продырявить ткань в центре купола. Найти подходящий винт или саморез и ввернуть в отверстие. Конец шнура вывести наверх купола к винту и временно привязать.
Теперь аккуратно пробуйте закрыть/открыть зонт и подбирайте длину шнура, затем привяжите окончательно и как-нибудь замаскируйте наш «колхоз-тюнинг».
Это не общее руководство, а частный конкретный случай. Перефразируя А.Н.Толстого «Все исправные зонты похожи друг на друга, каждый поломанный зонт сломан по-своему».
Источники:
http://box-sovetov.ru, http://video.elremont.ru, http://ElectricalSchool.info, http://wituclub.ru, http://ahould.at.ua, http://www.mukhin.ru, http://sam.delaysam.ru
Еще статьи:
Комментарии: 1